Fucking Machine

Texto y fotografías de Raven

Publicado en Cuadernos BDSM nº18

La gran mayoría de nosotros disponemos entre nuestro equipamiento de abundante material para proporcionar placer sexual a nuestros compañeros de juego, desde el arcaico dildo hasta el mas sofisticado vibrador. No obstante, cuando distinguimos entre el placer vaginal o anal y el clitoriano comprobamos que, si bien se comercializan maravillas para este último, en el caso del placer puramente vaginal o anal la oferta se circunscribe, en el mejor de los casos, a dildos con unos sistemas de vibración que poco se asemejan a la manera en que naturalmente se estimulan dichos órganos.

Dándole vueltas a lo anteriormente expuesto y conocido ya de la existencia, características y precios de las fucking machines ( maquinas de follar) comerciales valoré la idea de adquirir una. Sin embargo, las que contaban con una mecánica relativamente fiable se situaban en torno a $500 (a lo que había que sumar los portes y las aduanas por importarla de USA) y, además, adolecían de dos grandes inconvenientes que eran su peso y dimensiones y que el recorrido d e la penetración era invariable, al menos en marcha, no siendo además algunas tampoco regulables en velocidad, lo que se me figuraba muy aburrido para la destinataria del pretendido placer.

Habiendo abandonado la idea de comprar una me planteé el reto de diseñarla y construirla sentando como base que tendría que ser totalmente portátil, pasar desapercibida en cualquier lugar, ser regulable tan to en velocidad como en el recorrido de su penetración sin tener que pararla para ello y con un coste que en ningún caso superase los doscientos euros. Todas estas premisas y muchas horas de diseño y pruebas dieron lugar al prototipo que os presento y cuya construcción os detallo a continuación.

Materiales:

-1 caja de vinos de, al menos, 325mm x 280mm x 100mm (alto x ancho x prof.)

-1 Interruptor -1 Taladro de baterías a 12V. preferentemente con embrague

-1 Fuente de alimentación con entrada de 220V y sal ida 12V de, al menos, 5 Amp.

-1 Variador electrónico de velocidad de 12 V. y, al menos, 15 Amp.

- 2 Rodamientos lineales de 16mm. de diámetro.

- 1 Dildo (preferiblemente del sistema Vac-U-Lock).

- 4 Tuercas autorroscantes de métrica 10.

- 1 Pomo pequeño para cajón o puerta de cocina.

- Tubo de aluminio de 16mm de diámetro exterior.

- Varilla roscada de 10mm. - Varilla de acero de 4mm.

- Prisioneros de 4mm. - Escuadras y pletinas zincadas de varios tamaños ( se describirán después)

- Tornillos, tuercas y arandelas de métrica 3, 4, 5 y 6.

- Tornillos para madera de diversos largos.

- Tacos de madera para construir las bancadas de motor, rodamientos y transmisión.

- Trozo de contrachapado.

 - Plástico polimórfico.

- Adhesivos (preferentemente resina epoxídica y soldadura en frio –Nural o similar-)

- cinta de doble cara. - Fijatornillos.

- Cable de 1,0 a 1,5mm

- Tubo termorretráctil

- 4 conectores faston

- Herramientas varias (es aconsejable disponer de n minitaladro tipo Dremel)

- Pintura (opcional).

Dibujaremos una línea que divida longitudinalmente la caja y que servirá para alinear los tacos que soportarán los rodamientos. Pegaremos el taco delantero de 45mm x 45mm x 45mm con resina epoxídica cuidando de que se encuentre bien alineado. Atornillaremos el rodamiento delantero y marcaremos en la caja (usando un lápiz que introduciremos por el interior del rodamiento, o incluso podemos marcarlo con un trozo del propio tubo) la posición exacta que tendrá el tubo de 16mm. Desmontaremos el rodamiento y taladraremos la caja para que pueda salir el tubo por ese agujero.

Desmontaremos y cortaremos la carcasa del taladro para reducirla al tamaño del motor, embrague y portabrocas. Es importante conservar el embrague puesto que permitirá regular la fuerza máxima del motor y, si el dildos e saliese y golpease en alguna parte no deseada, el embrague saltaría impidiendo que se produjesen daños de entidad.

Mecanizaremos una pletina zincada de 60mm. perforándla en el centro para roscar en ella un tornillo de métrica 6 y, al menos 50mm de largo que hará la función de eje de la transmisión y, a exactamente 20mm. del centro de di cho taladro, haremos otro con una broca de 4mm. que será por donde pase la varilla de acero de 4mm. que hará las veces de primera transmisión. Fijaremos la pletina con fijatornillos y contratuerca y limaremos el resto de la rosca del tornillo para que no patine en el portabrocas. Introduciremos una escuadra de 60mm y otra de 30mm que habremos taladrado previamente para que pueda pasar el eje y que después anclaremos a la caja para evitar que el eje cimbree. Fijaremos el conjunto al portabrocas apretando con su llave.

Posteriormente fabricaremos la bancada del motor con tacos de madera (en mi caso 100mm de largo x 45mm de profundidad –separación al fondo de la caja- y 55mm de profundidad) de tal forma que nos permita acoplarlo a la esquina sin que impida el libre giro de la pletina que acabamos de montar a modo de eje. Fijaremos la bancada del motor a la carcasa del taladro con tornillos que rosquen en la bancada de madera.

Antes de fijar la bancada del motor a la caja ensamblaremos el interruptor a la fuente de alimentación, ésta al variador electrónico de velocidad (yo usé uno de 30 A. por asegurarme de que resistiría cualquier esfuerzo pero vale con uno que soporte al menos un 50% mas de amperaje que la que proporciona la fu ente de alimentación) y éste al motor del taladro con las pertinentes soldaduras aislándolas con tubo termorretráctil y comprobando el correcto funcionamiento del conjunto . En el caso de los materiales que yo empleé la velocidad (medida con tacómetro) se pu ede regular desde 20 a 180 r.p.m. lo que se traduce en 20 a 180 penetraciones por minuto, o lo que es lo mismo, desde una penetración completa cada 3 segundos hasta 3 penetraciones por segundo.

Una vez comprobado el conjunto pegaremos la bancada del motor a la caja y aseguraremos con 3 o 4 escuadras pequeñas, el variador electrónico al lateral de la caja, fijaremos la fuente de alimentación al suelo de la caja con cinta de doble cara (para poderlo despegar en caso de que tengamos que acceder al variador por cualquier causa) y construiremos con un trocito de contrachapado un pequeño soporte para el interruptor y el potenciómetro del variador y lo pegaremos en la esquina trasera de la caja.

Pegaremos y atornillaremos a la caja las escuadras de 60mm y de 30mm que dijimos antes para lo que deberemos calzarlas con unos taco de madera de la dimensión requerida, y con ello ya habremos finalizado el módulo de motor de la fucking machine.

Para fabricar la pieza que permitirá regular el recorrido de la penetración usaremos una pletina zincada de 120mm que doblaremos con la forma que se aprecia en la fotografía y, con una piedra de corte (y preferiblemente con un minitaladro), realizaremos una acanaladura de 4 - 4,5mm. de ancho en la sección vertical a través de la cual pasará la varilla de 4mm. que hará las veces de primera transmisión. En la parte superior, como muestra la foto, atornillaremos el pomo para poder manejar dicha palanca con facilidad. Atornillaremos dicha pieza a un taco de madera de 1 00 - 120mm. de largo por 40mm. de ancho y 15mm. de profundidad con la presión suficiente para que pueda girar libremente. Entre la cabeza del tornillo y la pieza pondremos una arandela grande para distribuir la presión y lo mismo haremos entre la pieza y el taco de madera. Es importante que el taco tenga exactamente 40mm de an cho pues es la medida justa para que la pieza pueda moverse los grados precisos que nos permitirán el accionamiento exacto de la segunda transmisión para que la desmultiplicación sea la correcta. Cortaremos y doblaremos un trozo de pletina zincada para cerrar lateralmente el conjunto como se ve en la fotografía y atornillaremos lateralmente. Si posteriormente, cuando procedamos a la prueba de la máquina, observamos que el recorrido máximo del dildo es excesivo podremos taladrar la pletina que cierra el conjunto que regula la cantidad de movimiento para limitarla –como se aprecia en la foto-.

La primera parte de la transmisión se fabrica con u na varilla de acero de 4mm. a la que daremos la forma que se ve en la fotografía y corta remos obteniendo una longitud total de 180mm. Dicha longitud hará que cuando la pletina fijada al eje del taladro esté totalmente vertical, el balancín del que después hablaremos quedará completamente paralelo al fondo de la caja. Si no fuera así habremos de doblar o desdoblar dicha varilla para conseguir que en esa postura del eje el balancín quede paralelo al fondo de la caja.

La segunda parte de la transmisión, que hará de balancín para invertir el recorrido, se construye con una pletina zincada de 160mm de largo la que le practicaremos un taladro de 6mm de diámetro a exactamente 65mm. de u no de sus extremos. Ese taladro será el eje de giro del balancín. Así, uno de los brazos de la palanca tendrá 65mm.y el otro 95mm. En el brazo de 65mm realizaremos una acanaladura de 4 - 4,5mm. de ancho por una longitud que empezará a 6mm del extremo y terminará a 44mm. de tal extremo (o lo que es igual, a 22mm. del centro del taladro pacticado). Las medidas han de ser exactas pues son las que nos darán la posibilidad d e regular el recorrido del dildo entre 40mm. y 100mm. Posteriormente doblaremos la pletina como se ve en la fotografía para que el extremo del otro brazo quede levantado aproximadamente 20mm. pues hemos de hacer que el balancín se eleve para que quede en el eje del tubo de aluminio de 16mm. que será el que mueva el dildo. El balancín lo conectarmos con el tubo de aluminio de 16mm. mediante otra pletina zincada de 160mm. que uniremos al balancín mediante un tornillo de métrica 5 y tuerca autoblocante con arandelas entre la cabeza del tornillo y el balancín, otra entre el balancín y esta nueva pletina y otra más entre la pletina y la tuerca, todo ello para evitar fricciones. Con una varilla roscada de métrica 5 y 60mm. de lar go (o tornillo de igual métrica) fabricaremos una L siendo el lado menor de 10mm y e l mayor de 50mm. que servirá para unir la pletina que ya unimos al balancín con el tubo de 16mm.

Ahora construiremos las transmisiones que moverán el dildo. Para ello cortaremos un tubo de aluminio de 16mm de diámetro a 300mm de largo, otro tubo a 270mm y una varilla roscada de métrica 10 a 300mm. de longitud. Taladraremos el tubo de aluminio de 300mm justo en el centro de su longitud con una broca de 5mm y ahí anclaremos la varilla roscada en forma de L de que hablaremos después (para evitar desgastes es mejor hacer un taladro mayor para insertarle un casquillo como muestra la foto).

En el extremo delantero del tubo insertaremos una terca autorroscante de métrica 10 (costará bastante trabajo meterla y deberemos de ay udarnos con un martillo de nylon) la cual pegaremos con soldadura en frio –Nural o simil ar-. Al tubo de 270mm le insertaremos una tuerca en cada extremo pegándolas tambien con soldadura en frio y enroscaremos en su interior (pasando a través de la s tuercas) la varilla roscada de métrica 10 de 300mm. de largo de tal forma que qued ará una rosca de 15mm en cada punta como se ve en la fotografía. Este último tubo nirá el primero, que quedará instalado en el interior de la caja de forma perman ente, con el dildo que ensamblaremos después.

Si pretendemos usar un dildo del sistema Vac-U-Lock , que vienen provistos de un agujero central, podemos optar por mecanizar la ven tosa que vende la misma marca cortando la parte de la ventosa e insertándole una tuerca autorroscante de métrica 10 como la que instalamos en los tubos o bien podemos fabricarnos la parte insertable en el dildo (ver foto) con plástico polimórfico que es muchísimo mas resistente que la ventosa comercial y embutirle la tan repetida tuerca. Con ello, el dildo quedará perfectamente atornillado al segundo tubo, pudiendo desmontarse todo el conjunto y guardarse dentro de la caja.

A continuación, respetando la alineación que nos proporciona la línea que dibujamos al principio, pegaremos el taco del rodamiento posterior de manera que el tubo se deslice perfectamente alineado a los lados de la caja. La distancia libre entre rodamientos ha de ser, exactamente, 115mm.

En un taco de madera de 35mm de grosor insertaremos un tornillo de métrica 6 debiendo salir por su extremo superior al menos 10m m. de rosca. Ese tornillo será el que haga la función de eje del balancín y deberemos pegarlo de tal forma que el eje del balancín quede a unos 52 – 53mm. por detrás del segundo rodamiento y centrarlo en el ancho de la caja de tal manera que el centro del balancín (que no su eje) coincida con el eje dibujado en la caja. Montaremos el conjunto de transmisiones poniendo especial cuidado para que todas las piezas (unidas en su mayor parte con tuercas autoblocantes, o en su defecto, con fijatornillos) queden con la hol gura justa para que puedan moverse sin fricciones innecesarias. Es aconsejable que la primera transmisión (la de va rilla de acero de 4mm.), que será la última que montemos pues nos permitirá hacer los ajustes necesarios doblándola o enderezándola un poco, se fije al eje del taladro d e la siguiente manera: prisionero, arandela plana, arandela de presión, la pletina que mueve la transmisión, arandela de presión, arandela plana y, por último, otro prisionero, y ello a fin de evitar fricciones. El otro extremo se fijará al balancín usando una arandela grande y un prisionero. 

Por último, comprobaremos el correcto funcionamiento del conjunto y, si así lo deseamos, para un mejor acabado podemos desmontarlo todo, pintar el interior de la caja con pintura sintética y volver a montarlo. La pintura evitará que la madera se empape con el exceso de aceite que usemos para engrasar nuestra fucking machine cada dos o tres horas de funcionamiento. 

He de aclarar que el modelo detallado fue concebido como un prototipo cuya durabilidad es mejorable mediante el empleo de rótulas en las transmisiones, rodamientos en los ejes de giro, uso de pletinas de acero en lugar de las zincadas que se han empleado, etc. No obstante, he de reseñar que este prototipo cuenta ya con más de cincuenta horas de funcionamiento y aún no he tenido que sustituir ninguna pieza por desgaste. Por ello, estimo que no merece la pena un a mayor inversión y complicación de la máquina que, por otra parte, como veis, cumple con todas las premisas que se tuvieron en cuenta para su diseño, y muy en especia l, su discreción durante el transporte.

Espero que os animéis a construirla y que os reporte muchas horas de satisfacción.